La VE et moi - Usage pratique
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L'autoroute
Vous verrez qu'il est souvent avantageux de quitter l'autoroute pour faire des recharges, il y a des bornes de recharge très près des sorties. Vous pouvez même économiser sur les frais d'autoroute:
Profitez-en pour faire du co-voiturage :-)
Par contre la consommation d'un ve est directement liée aux effort demandés, en particulier au carré de la vitesse. Rouler à 130 sur l'autoroute augmente de près de 30% la consommation.
Mesure
La consommation d'une voiture électrique, se mesure en kWh par 100 km (kWh/100), souvent abrégé en "kw". C'est techniquement incorrect, mais pas plus que de dire qu'une thermique consomme 7 litres. On trouve aussi des "W par km". La consommation moyenne à la louche d'une électrique est de 15kWh/100km soit 150w/km.
Deux joyeux drilles ont créé sur Youtube une chaîne associée à un site internet, "La Chaîne EV". Leur bonne humeur rends supportable la monotonie des essais routiers de véhicules électriques (je les plains de faire autant de km). Il ont en particulier une page très intéressante baptisée Le Ioniq 28 challenge.
Il s'agit d'essais systématiques de nombreux véhicules électriques sur un parcours standard pour mesurer leur consommation et donc leur autonomie. Son nom vient d'un des modèles historique de voiture électrique, la Hyundai Ioniq 28 qui, avec ses 28kwh de batterie ne va pas très loin, mais qui est un vrai chameau avec sa consommation pondérée de 13.4 kwh/100 km.
Pondérée cela veut dire qu'ils tiennent compte non seulement de la consommation réelle de la voiture, en relation donc avec ses pneus, son aérodynamisme... mais aussi de l'efficacité de sa recharge. Les valeurs pondérées comptent donc ce que la voiture va consommer sur votre compteur électrique. En effet, si j'ai bien suivi, ils ont une vrai borne devant leur garage et peuvent donc mesurer l'efficacité du chargeur interne de la voiture, celui qui charge la batterie de traction à partir du 220v du secteur, et à ce niveau la perte est parfois énorme.
Le véhicule le plus consommateur de la liste quand j'écris ceci consomme plus de 24 kwh/100km, soit pas loin du double de la Ioniq 28.
Une des raisons de la perte d'énergie pendant la recharge est le fait que le véhicule reste allumé... Le BMS doit contrôler la recharge en permanence. Lors d'une recharge rapide d'une demi-heure, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais à la maison, quand la voiture charge toute la nuit les pertes deviennent significatives (jusqu'à 25%).
Autonomie
Une voiture électrique ne se gère pas du tout comme une voiture thermique. Déjà ne pas tenir compte des quelques premiers km, la conso y est très forte.
Ensuite je consomme environ en hiver 15 à 16 kwh/100km en temps normal (ville, rocade, départementales), vitesse moyenne autour de 30km/h, contre 22kwh/100km sur autoroute. Ça peut être beaucoup plus en montée. En principe on récupère tout ça en descente (régénération), faut-il encore être arrivé en haut. Par contre, inutile de charger la voiture à fond en haut, elle va en grande partie se recharger en descendant.
Beaucoup moins de consommation dès qu'il fait plus de 15°. J'ai fait autour de 10kwh/100km sur route, moins de 15 sur autoroute (entre 100km/h et 110km/h).
Le bilan c'est que je fais presque les 300km prévus en mode usuel, autour de chez moi, contre à peine la moitié sur autoroute.
Elle est annoncé avec une autonomie WLTP (normalisée, sert juste de comparaison entre véhicules) de 330km quand elle est neuve. Je l'ai payée d'occasion 14500€ et elle avait moins de 30.000km. Au meilleur, son compteur affiche 330km d'autonomie (après plusieurs nuits de charge lente, quand les cellules sont bien équilibrées).
Pour cela il ne faudrait consommer que 15kwh/100km, en moyenne. Je n'en suis pas loin (plus près de 16 l'hiver, bien moins l'été). Ç'est très dépendant de la température. Je ne sais pas si c'est un problème de chimie ou de consommation réelle supérieure, la situation est très variable sans que j'ai encore pu me faire une opinion sérieuse. Au démarrage, quand tout est froid dans la voiture, elle consomme près de 25kw. Heureusement ça ne dure pas longtemps.
Sur la photo, l'autonomie restante est indiquée en bas à droite et sur un "bargraph" au dessus. À gauche les km parcourus (total) et au dessus on voit la conso instantanée ou (en vert) l'énergie récupérée par régénération. Je roule presque toujours en mode "B" (Break), celui où le frein moteur est le plus fort et la régénération aussi.
Il y a d'autres écrans pour le % de batterie et la conso moyenne (deux compteurs effaçables). Ce sont les seuls compteurs réellement utiles, en réinitialiser un avant un trajet important.
Forte influence de la température. Je constate à la mi mars, avec des températures entre 8 et 17° une très forte baisse de la consommation, qui descend autour de 13 kWh/100km, soit moins que l'annonce d'autonomie, qui est pourtant montée à 330! La somme des km parcourus et de l'autonomie restante reste constante. Excellent!
Conduite et consommation
C'est une voiture très agréable à conduire, qui a une bonne presse sur Youtube et une de celles qui a le plus d'autonomie dans sa catégorie de taille et de prix.
N'importe quel véhicule consomme dans trois situations:
- les frictions du véhicule, roues, route, arbres tournants, inévitables et à peu près proportionnelles à la vitesse;
- l'aérodynamisme, c'est à dire la résistance de l'air. Une voiture de sport, basse et profilée, consommera bien moins qu'un SUV haut au cx moins bon. Cet élément est proportionnel au carré de la vitesse, donc très sensible à celle-ci.
- l'accélération. Un véhicule à vitesse constante ne consomme rien ou presque. En montée il dépense beaucoup, mais récupère beaucoup quand il redescend. Par contre, dès que vous pressez la pédale d'accélérateur, ne regardez pas le compteur de kWh ou vous allez avoir peur... on dépasse très vite 60kWh!
La Corsa-e a trois modes de conduite: normal par défaut à l'allumage, éco ou sport. Il est très regrettable que le mode ne soit pas conservé entre deux allumages, car pour les trajets de moins de 10 mn, il ne sert pas à grand chose de chauffer (ou de refroidir) l'habitacle, le mode éco serait à privilégier.
Le mode éco... économise un max, on doit gagner entre 5 et 10%. Sur un long trajet c'est insignifiant, ça ne vaut pas le coup de se geler, sauf si ça permet d'éviter un arrêt, et encore...
Le mode sport... Vous avez peut-être vu dans une des photos que cette petite voiture peut dégager 130CV. C'est beaucoup plus que nécessaire. J'ai longtemps roulé avec des voitures de moins de 50CV sans problème. Avec 1530 kg et 130CV, la corsa-e est une petite bombe en mode sport. Surtout bonne à user les pneus...
Frein moteur et régénération
Une voiture électrique est nécessairement une voiture à "boite automatique", à ceci près qu'elle n'a en général pas de boite de vitesse du tout (tout juste un réducteur, le moteur ne tournant pas à la vitesse des roues).
Mais il y a une différence essentielle par rapport à une voiture automatique thermique: une voiture électrique a un très bon frein moteur (voir "régénération", partout sur le web), alors qu'une automatique thermique n'a le plus souvent aucun frein moteur. Résultat, les freins d'une voiture électrique ne s'usent pas, alors qu'au contraire ceux d'une thermique automatique s'usent beaucoup.
Cette "régénération" fait couler beaucoup d'encre. En effet elle est totalement liée au ralentissement (freinage léger) dont on a besoin si souvent, principalement en ville. Certaines voitures (pas la mienne) ont même un mode "one pedal" (une seule pédale) où quand on lâche l'accélérateur la voiture va jusqu'à s'arrêter complètement.
Ma voiture a deux modes de régénération seulement, quand d'autres en ont plein. L'économie de kw est... difficile à estimer. La logique voudrait que plus de régénération donne plus d'économie, mais ce n'est pas toujours vrai.
Ce qu'il faut comprendre c'est que les freinages légers sont *toujours* fait par la régénération, même si vous pressez la pédale de frein. Si, comme moi, vous avez au tableau de bord un indicateur de régénération, vous voyez bien qu'un freinage léger entraîne une régénération. celle-ci augmente jusqu'à un maximum à partir duquel le freinage classique prends le relai.
Donc, en réalité le mode régénération signifie "régénération automatique", l'autre étant "régénération sur commande de freinage". En ville, où on freine très souvent, le mode régénération automatique est très agréable. Sur autoroute où on freine rarement, il demande un contrôle fin de la pédale d'accélérateur pour ne pas baisser la vitesse sans raison, sachant qu'ensuite il faudra de l'énergie pour récupérer la vitesse initiale.
Les Tesla sont renommées pour avoir une gestion très soignée de la pédale d'accélérateur, mais c'est moyen sur la mienne.
Freinage "fantôme"
On parle beaucoup de "freinage fantôme", c'est à dire de coups de frein que donnerait la voiture sans que le conducteur comprenne pourquoi. Qu'en est-il.
J'ai en mars 2026 fait un petit sondage sur Facebook, en effet je n'ai jamais eu ce problème moi-même.
J'en conclus que d'une part le problème vient du fonctionnement du freinage d'urgence qui est maintenant obligatoire sur tous les véhicules neufs et qui doit stopper votre voiture si elle risque une collision.
Qu'est-ce que ce "risque" pour la voiture? Un véhicule trop proche devant vous? Une différence de vitesse entre vous et ce qui est visible devant votre voiture trop forte, comme quand vous prenez un virage serré? Selon "l'intelligence" de votre voiture, un piéton sur le trottoir va-t-il traverser devant vous? Une voiture qui déborde un peu au-delà de la bande blanche d'un stop est-elle sur le point de passer?
Une branche poussée par le vent et qui traverse l'autoroute est-elle un obstacle?
Pour la voiture qui freine, c'est tout au plus un désagrément. Si vous êtes vigilant, une simple pression sur l'accélérateur devrait faire cesser ce "freinage".
Pour les véhicules qui vous suivent, par contre, c'est plus problématique. Le code de la route vous impose de garder une distance de sécurité (équivalente à deux secondes d'attention). À 130 km/h sur autoroute, c'est la distance de deux bandes blanches latérales. C'est une distance minimale. Si vous heurtez le véhicule situé devant vous, vous êtes toujours en tort. Même s'il freine sans raison. Même si vous vous êtes rapproché pour dépasser. Même si vous n'avez vu aucun obstacle devant ce véhicule, vous êtes responsable.
Tenez-en compte!!
Et NON, une voiture qui roule à 130 km/h ne peut pas s'immobiliser en trois mètres.
Le code de la route nous dit:
Par temps sec, on utilise généralement la formule de distance d’arrêt suivante : (V/10)². Vous devez donc multiplier la dizaine de la vitesse par elle-même.
Cela donne par exemple sur route sèche :
- à 50 km/h, la distance d’arrêt sera de : 5 x 5 = 25 mètres ;
- à 80 km/h, elle sera de : 8 x 8 = 64 mètres ;
- à 110 km/h, la distance d’arrêt = 11 x 11 = 121 mètres.
- à 130 km/H, 13 X 13 = 170 mètres
Enfin si vous avez un voiture de moins de dix ans (en 2026), vous devriez avoir aussi un système de freinage d'urgence qui va marcher si vous n'avez pas le pied sur l'accélérateur'.
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